Как вывести видеокарту из строя

Существует множество причин, по которым кому то может понадобиться убить или ввести в состояние клинической смерти какую‑либо компьютерную железку.
Наиболее часто такая потребность возникает, когда, к примеру, на работе «совершенно случайно» покупают новые компьютеры для секретарш с характеристиками, больше подходящими для хардкорного геймера. Утерю гарантии устроить не составит труда, а вот организовать списание железа бывает намного сложнее. Или, к примеру, хакер купил новую железку, не подумавши и не посмотрев обзоры в сети. Девайсина оказывается китайской поделкой, а обладатель испытывает стойкую потребность сдать ее обратно в магазин. Однако тут он натыкается на чудеса родной бюрократии и воистину гениальные трактовки закона о правах потребителя. Выясняется, что они полностью исключают возможность возврата технически исправного товара. Нередко оказывается, что покупатель сам согласился на эти невыгодные условия, подписав собственноручно свой приговор, именуемый гарантийным талоном. Именно в таких случаях ему может пригодиться умение грамотно убить железку, не оставив никаких следов преступления на теле потерпевшего.

Обратимые методы убийства
В некоторых случаях злоумышленник может подстраховать себя на случай, если железо, которое он хочет вернуть, имеет повреждения, лишающие его гарантии, но тем не менее кое‑как работает. В данном случае он не хочет убивать девайс окончательно и бесповоротно, так как это чревато полным провалом операции. Тогда хакер рискует получить отказ от гарантии и невосстановимый девайс, который уже никому и не подкаким предлогом не удастся впарить. Убить железку так, чтобы ее можно было без проблем оживить, достаточно сложно. Дело в том, что злоумышленник должен обойти в этом деле мастеров из сервис-центра, иначе починят и вернут обратно. К счастью, в большинстве сервисных центров не занимаются ремонтом железа, а, ткнув пальцем в небо, делают заключение о браке или о поломке по вине пользователя и пишут соответствующую бумагу. Тем не менее, нужно учитывать возможность и другого расклада, когда девайс все же постараются починить. Инструментарий хакеру лучше всего иметь под рукой хороший и разнообразный инструмент. Он ведь помнит о том, что в большинстве случаев придется лезть внутрь девайса. Поэтому надо иметь огромное количество разных отверток всех видов и размеров. Отвертки под нестандартные винты также могут потребоваться. Часто используется спирт, пинцеты разных размеров и скальпель. Асы часто применяют паяльник, хороший недымящий флюс и термофен.
Винчестеры
Обратимые способы

Убить винчестер таким образом, чтобы восстановить его мог только сам хакер, можно лишь аппаратным способом. Конечно же, можно покрутить программную часть девайса, наделав софтовых бедблоков, или эмулировать жуткие тормоза, отключив все режимы работы, кроме PIO. Но все это быстро и качественно лечится в руках грамотного человека, поэтому рисковать не стоит. Самый верный способ заставить винт безбожно глюкать, стучать бошками и отказываться работать — это повреждение контактов между печатной платой и гермоблоком. В большинстве современных дисков соединение гермоблока с платой обеспечивается подпружиненными контактами, встроенными в саму банку, в то время как в соответствующем месте на печатной плате находятся контактные площадки, в которые эти зубчики упираются. Если нарушить в этом месте контакт одного или всех зубчиков с платой, то можно до- биться очень интересных спецэффектов и глюков. Злодею важно это сделать так, чтобы ничего при этом не было видно, даже если туда полезет сервисный инженер.Самый простой способ добиться этого заключается в нанесении на контакты печатной платы прозрачного, бесцветного лака, который послужит надежным изолятором,и в то же время не будет заметен. В некоторых моделях винчестеров до сих пор вместо контак тов используются тонкие шлейфики, вставляющиеся в разъем напечатной плате. В этом случае злоумышленник аккуратно вынимает шлейф из его разъема и покрывает контак ты все тем же лаком. Из данного способа автоматически вытекает обратный способ, на этот раз с токопроводящим лаком, которым в былые времена разлочивали множитель на процессорах Athlon. Тут все зависит от фантазии хакера. Основное правило, которым руководствуются техногики в данной ситуации, состоит в том, что ни в коем случае не стоит трогать силовые цепи, связанные с питанием винчестера, в противном случае можно переборщить и устроить красочное шоу с фейерверком. Контакты при этом мажут очень аккуратно, чтобы их потом можно было отмыть. Обычно любят замыкать слаботочные, но критически важные цепи, например, шины данных на модуле, кэш памяти или БИОСа. Некоторые любят поиздеваться и над процессором, но тут приходится действовать наобум — datasheet на него обычно найти сложно. С количеством лака стараются не перебарщивать, так как есть вероятность, что придется его отмывать.
Необратимые способы
Чтобы убить девайс окончательно и бесповоротно, хакер может применить несколько воистину кощунственных методик. Первая и самая надежная — это заворачивание харда в полотенце и отбивание у оного почек. Бьют обычно сильно, но аккуратно, чтобы не повредить внешний вид девайса. Избитый винт получит всевозможные смещения механики банки, благодаря чему он навсегда перестанет работать. Однако есть некоторая опасность, что внутри банки что‑нибудь отва лится, и по гарантии его уж точно не примут, но данная вероятность минимальна. Второй способ заключается в уродовании электроники электричеством. Например, некоторые злодеи берут пьезо-элемент от зажигалки, цилиндрической стороной соединяют его контакт с массой (корпусом) винчестера и пропускают красивые электрические дуги в направлении любой выбранной микросхемы. Лучше всего для этого подходит чип кэш-памяти, процессор и БИОС. Хакер может залить токопроводящий лак под ножки микросхемы так, чтобы исключить какую‑либо возможность его смыть. Если после всего этого девайс продолжит работать, злодею останется только возвестить окружающим о чуде.
CD / DVD привод
Обратимые способы

С дисковыми приводами дело обстоит совсем иначе. С одной стороны, может показаться, что вывести из строя CD-привод намного проще, однако это не всегда так. Суть проблемы заключается в отсутствии доступак электронике резака, ведь она всегда надежно упакована в корпус, защищающий девайс от пыли, а юзера — от шума. На первый взгляд может показаться, что не составляет никаких проблем открутить четыре винта и снять кожух, однако на практике все не так просто. Дело в том, что в большинстве фирм опечатывают корпуса таких девайсов гарантийными стикерами. Программно же можно только угробить девайс, выдернув его питалово в процессе перепрошивки, но восстановить после этого микропрограмму будет весьма проблематично. Злодеям остается лишь один путь:использовать ту часть платы, которая доступна для модификации, рядом с разъемами питания и интерфейса. Применяют обычно тот же токопроводящий лак. Есть вероятность замкнуть какие‑нибудь важные магистрали привода. Также хакер может попробовать налить лак в IDE-разъем. Эффект, судя по всему, будет интереснейший.
Необратимые способы
Первый и самый эффективный способ — отключение питания девайса в момент перепрошивки. Как уже упоминалось, снять микросхему БИОСа с платы сидюка чаще всего весьма проблематично, так как в большинстве случаев она туда припаяна.Вследствие этого раскрыть заговор, то есть изобличить мошенника, практически невозможно. Для этого надо снять микросхему, подключить ее к программатору и проанализировать содержимое. Если даже кто‑то этим займется, то это не будет доказательством преступления, так как слет прошивки мог произойти из‑за каких‑либо глюков электроники. Через открытый лоток можно изуродовать механику привода открывания лотка — например, залив в ось шестеренки клея, однако есть большая вероятность, что с такой неисправностью по гарантии хакера завернут сразу и не раздумывая.

Читайте также:  Как открыть параметры проводника в windows 10

Началась история примерно 2 с половиной месяца назад. Живу в Екатеринбурге. Понадобилось мне отремонтировать 2 видеокарты RX 480 Sapphire Nitro+ 8Гб. Гарантия есть, но в Германии, если отправлять в германию, это займет много времени, а мне карты нужны ну вот прямо сейчас.

Решил отнести их в сервисный центр DNS, ну там-то должны быть толковые ребята подумал я и отнес одну карту для проверки, что да как с ней будет. Прошло недель 5 и они говорят приходите за картой. Прихожу, они говорят, карту не восстановить сгорела сама плата, восстановлению не подлежит, но мы купим ее у вас за 500 руб. на запчасти. Пффф шутники подумал я и ушел. Придя домой смотрю на коробку, а там наклейка, точное содержание не помню, но там точно было что-то вроде "сервисный центр рога и копыта Владивосток", теперь понятно почему они их диагностировали 5 недель. Из Екатеринбурга во Владивосток КАРЛ.

Потом я попал в больницу с аппендицитом на какое-то время, что тоже заслуживает отдельного поста.

По выходу из больницы решил все-таки попытать счастья и обзвонил большинство контор в Екатеринбурге занимающихся ремонтом видеокарт. Как оказалось примерно 70% не занимаются такого рода ремонтом. А там где занимаются отвечают глупые администраторы которые ничего в этом не соображают, что честно говоря значительно отпугивает, от такого рода сервисов. На одном форуме посоветовали сервисный центр "Северный мост", почитал отзывы на флампе, все отлично, позвонил, после кучи глупых администраторов, приятно было пообщаться со знающим человеком. Решено, едем к ним, взял свои 2 видеокарты и поехал. Приезжаю, а там чтобы к ним попасть нужно сначала позвонить на телефон и выйдут они к вам из подвала автосервиса, меня это сначала насторожило, но пообщавшись с человеком который принимал карты, решил их оставить. Все отлично 3-4 дня на диагностику и 3-4 на ремонт. Всяк лучше 5 недель DNS. Забегая вперед скажу, да, карты мне отремонтировали и они успешно работают, вот уже несколько дней. И это самый лучший центр по ремонту оборудования, вы наверное подумали, что я сейчас начну петь и восхвалять сервисный центр "Северный мост"?

Читайте также:  Как обойти пароль на компе

Вернемся к нашим событиям. Кончено через 4 дня мне никто не позвонил, я сам позвонил на 8-й день, толковые ребята куда-то пропали, мне сказали, что на одной карте 100% сгорел чип, на второй пока не понятно, на мой вопрос, а что вам мешает это выяснить был дан ответ: На обоих картах одни и те же поломки, сгорела цепь питания и пока они не восстановят цепь питания, выяснить сгорел ли чип не получится, нужно подождать запчасти от их поставщика и тогда они точно скажут. Чувствуете, уже потянуло тухлятиной? Нужно было забирать карты в этот же день, но у меня не было возможности, поэтому пришлось отложить поход в сервис примерно на неделю. Я пришел за картами и мне такие говорят, хвала богам мы починили ваши карты с вас по 1700 руб. за карту, все работает, но драйвера не ставятся и винда ругается на карты и всему виной испорченный графический чип, а все остальные элементы мы заменили на БУ из карты донора. Кто не знает, если чип мертвый, то он мертвый, карту вы не запустите, а подобные проблемы могут быть скорее всего из-за биоса. Странно, что чудо мастера не знали этого или просто хотели срубить бабла заменив мне чипы и прошив оригинальный биос. К слову биос шитый и отсюда проблема, ну как проблема, с нужными драйверами все работает отлично, майнеры поймут. Небольшое пояснение: если биос шитый, то последние версии драйверов не установятся, т.к. они проверяют подпись биоса. Вставили видеокарту в тестовый стенд, проверили, карта запустилась. Гарантию не даем, т.к. детали БУ, а новые ждать долго, сказали мне. Я забрал карты и отправился домой. Самое интересное впереди.

Придя домой начал устанавливать карты на ферму, заметил что винты закручены не до конца. Как можно не закрутить винты КАРЛ? Т.е. система охлаждения прилегала не плотно к карте. Ну ладно, бывает подумал я взял отвертку и подтянул крепление. Все запустил, температура на одной из карт под нагрузкой резко выросла и карта отвалилась. Снимаю карту, откручиваю крепление и что я вижу? А я вам покажу.

Из БУ деталей они наверное имели ввиду эту жилу явно выдранную из какого-то кабеля, которой они зашунтировали предохранитель, правильно, а зачем на видеокарте предохранитель, пусть горит все синим пламенем. Единственный вопрос, а чего такой тонкий проводок, потолще не нашлось? (сарказм) А про отмывание флюса они наверное вообще не слышали. Дальнейший осмотр показал еще более интересные детали.

Конденсатор пробит не беда мы его просто отковыряем отверткой, не выпаяем КАРЛ, а отковыряем, да так что ножки торчать останутся. И замену поставить тоже не судьба? Ну это наверное из-за лени отмывать флюс. Чего возиться-то, он здесь явно лишний, ведь и без него работает, а нам потом еще флюс отмывать.

Ну а это обратная сторона системы охлаждения, эти рукожопы, даже не потрудились снять старую термопасту (серого цвета под слоем белой термопасты), а зачем, больше значит лучше подумали они.

Подведем итоги, из БУ деталей здесь видимо только шунтирующая жила от провода и термпоста поди тоже с какой-нибудь другой видеокарты. Отличный ремонт за 1700 руб.

Вторую карту пока не вскрывал, но там тоже заметны зашунтированые предохранители.

Уважаемые пикабушники если вы занимаетесь ремонтом видеокарт в Екатеринбурге или области и если у вас есть комплектующие буду рад если сможете мне сделать все по уму, в долгу не останусь, единственная просьба сделать все при мне, т.к. более я никому не доверяю.

С каждым новым поколением видеокарт производитель, а в нашем случае речь пойдет об NVIDIA, дорабатывает «защиту от дурака». Известно немало случаев, когда в сервисные центры приносят спаленные по глупости видеокарты. Перегрелась из-за плохого охлаждения в корпусе или плохо прикрученный винтик упал на карту во время работы, или напряжение на GPU скакануло.
Хотя многие производители и поддерживают оверклокинг, NVIDIA как раз входит в их число, но эти всевозможные защиты создают массу сложностей для оверклокеров.

С каждой новинкой разгон видеокарты для нас, экстремальных оверклокеров, становится все сложнее. Защит от перегрева, перенапряжений все больше, а обойти их труднее. Как преодолеть все мыслимые и немыслимые защиты я постараюсь рассказать вам в этом топике.

Сразу скажу, что все описанное ниже мы делали на свой страх и риск, и повторять вам не советую.

датчик температуры. Спасает от перегрева и мешает разгону. Для многих экстремальных оверклокеров припаять пару проводков на определенные ноги резистора для управления напряжением не вызывает труда, а вот на удаление транзистора/резистора отважится далеко не каждый. Ведь таким образом вы сразу лишаетесь гарантии производителя.
Чем же ненавистен так этот датчик? При слишком высоких температурах он спасет вашу видеокарту от неминуемого перегрева. Но с другой стороны, оверклокерам он не позволит достигнуть максимальных частот. При достижении отрицательной температуры (для GTX580 это -70-80 градусов по Цельсию) датчик будет думать, что происходит что-то странное и будет выключать видеокарту. Для обхода данной защиты существует отличный метод — выпаять транзистор и пару резисторов и замкнуть нужные ноги.

Читайте также:  Как отследить посетителей сайта

Slow mode. При слишком высоких частотах ядра и памяти видеокарта переключается в энергосберегающий режим, сбрасывая частоты. Ещё опытным путем мы установили, что также есть и зависимость от температуры. Например, при 1100 МГц по ядру и -65 градусах включается Slow mode, хотя при -60 все работает отлично. Но при выставлении 1140 МГц на ядро и температуре -60 видеокарта также выпадает в Slow mode. Избавиться от данной защиты тоже несложно. Ликвидация тех же самых резисторов и транзистора + специальная версия BIOS. Данная проблема появилась не так давно — с выходом GTX480. Решение появилось практически сразу — греческий оверклокер hipro5 выложил отредактированный BIOS, в которой режим Slow mode был выключен. С GTX580 ситуация повторилась. И дело даже здесь не в умениях греческого оверклокера, а в том, что он не пожалел денег на покупку утилиты для редактирования нвидовских BIOS-ов.

vGPU Mod. Nvidia разрешает изменять напряжение на графическом процессоре, но максимальный порог значений слишком низкий для экстримальных оверклокеров. Есть два пути решения. Первый, наиболее простой, использовать утилиту MSI Afterburner версии с приставкой X — это специальная версия с увеличенными лимитами по частотам и напряжениям. Второй способ сложный, но и более надежный. Нам понадобится 100 Ом-ный резистор, сопротивление лучше сразу выкрутить на максимум. На контроллере iChill, отвечающим за напряжение на ядре, находим две нужные нам ноги и припаиваем резистор. Понижая сопротивление, мы увеличиваем напряжение. Вплоть до 1,35-1,40В ядро отзывается на повышение напряжения, и частоты стабильно растут.

vMem Mod. Память на сегодняшний день не так сильно влияет на производительность, но для покорения рекордов без вольтмода памяти не обойтись. Со стандратным напряжением 1,65 В память гонится до 2400 МГц, после повышения напряжения до 1,8 В разгон увеличивается до 2550-2600 Мгц. Нам понадобится 50 кОм-ный резистор, который будет управлять напряжением на памяти.

vPll Mod. Позволяет поднять напряжение на шине обмена данных и увеличить стабильность GPU на высоких частотах. Данную модификацию мы делать не стали, так как при использовании карты со стандартным охлаждением (т.е. на плюсовых температурах) вероятность выхода из строя очень велика.

Замыкаем ноги, и видеокарта способна работать при -196 градусах по Цельсию:

Контроллер напряжений iChill, примененный в GTX580, достаточно новый, а даташиты на него находятся под NDA. Поэтому все новости о вольтмодах видеокарт мы узнаем непосредственно от разработчиков. В этот раз «героем нашего времени» стал бывший сотрудник компании EVGA, а ныне работник ASUS, известный в мире оверклокинга под ником Shamino.

Делаем vMem Mod и осталось только мониторинг напряжений посадить. Сделать мониторинг проще всего и удобнее из обычного 4 pin molex. Можно, конечно, не заморачиваться и каждый раз лазить с мультиметром проверять нужные напряжения на определенных точках замера с оборотной стороны платы. Но, на наш взгляд, намного удобнее сделать такой мониторинг и постоянно следить за перепадами напряжений.

— процессор Intel Core i7 990X @ 5892 МГц;
— материнская плата EVGA X58 SLI Classified;
— оперативная память 2х 2 Гбайт Corsair Dominator GTX2;
— видеокарта NVIDIA GTX580 1230/2500 МГц;
— жесткий диск ADATA SSD 128 Гбайт 596;
— блок питания Antec TPQ 1200 Ватт;
— операционная система Windows 7 64 бит.

В качетсве тестовой утилиты в этот раз мы отказались от стандартных пакетов 3DMark и решили проверить свои силы в популярном DirectX 11 бенчмарке Heaven:

Итогом стало 1 место в мире на одночиповой видеокарте.

Полученным эффектом, да и проделанными модификациями мы остались очень довольны. Во-первых, все сделанное нами добавило стабильности на высоких частотах. Во-вторых, данные моды позволили нам увеличить разгонный потенциал на 130 МГц для графического процессора и на 150 МГц для видеопамяти.
Как говорится «мы за ценой не постоим», и в итоге в ещё одной категории на Hwbot.org на первом месте красуется российский триколор.

Более детальный обзор новинки ждите в новогоднем номере компьютерного журнала «i».

Благодарим компанию NVIDIA за предоставленную видеокарту, а также человека «с прямыми руками» — Алексея aka Lex_ за мастерски выполненные моды.

Adblock
detector