Как правильно утопить батареи в стену

По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?

Причины появления домов с внутристенными батареями

В хрущевские и брежневские времена, когда и возводилось подобное жилье, главной задачей архитекторов и строителей было как можно быстрее обеспечить население собственной жилплощадью. И формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.

Плюс, батареи внутри стен являются действительно инновационным и практичным решением. При правильной укладке труб и качественном изготовлении железобетона с хорошим утеплителем отапливается отнюдь не уличный воздух, как многие считают, а сами плиты.

И тепло по технологии должно отражаться внутрь помещений. В результате требуется гораздо меньше энергии для комфортного обогрева. Да и воздух в комнатах не такой влажный, нежели при обычных настенных радиаторах. Сегодня подобное технологическое решение все обширней применяют в европейских странах именно из-за экономичности и практичности.

В советские годы технология укладки батарей внутрь стен была достаточно распространена и охватила многие регионы. Возводились такие дома из серий 91, 121, 1-515, 464, 1605 и многие другие. Каждое НИИ стремилось «улучшить» конструкцию. И в одних внутрь плит прокладывался только стояк, в других полностью вся система отопления. В каких-то проектах трубы в стенах фасада, а иных наоборот укладывались исключительно в межкомнатных.

Батарея в стене: как от нее избавиться и стоит ли?

Основная проблема с такими батареями в невозможности их перекрыть, когда становится жарко. Плюс дома стареют и трубы в них естественно тоже. В любой момент может случиться порыв. И если в здании с «открытыми» трубами отопления их без ощутимых проблем можно поменять на новые. То с «замурованными» придется серьезно потрудиться.

Причем в большинстве случаев первым делом необходимо будет заказать проект переустройства системы отопления, и пройти множество согласований. Проектно-сметную документацию можно сделать и на стороне, а за согласованиями придется идти в ЖЭК. Работы лучше всего поручить им же.

Варианты замены батареи

1. Батареи с трубами встроены в фасадные стены.

Скорее всего, любые работы в этом случае будут категорически запрещены. Ведь в проект строения заложено тепло от этих труб по фасаду. И любые индивидуальные изменения попросту недопустимы. Единственным решением будет заказывать переделку отопительной системы по всему дому с утеплением внешних стен. Нужно будет пробивать перекрытия, обустраивать стояки и только потом к ним подключать новые радиаторы.

Здесь серьезные ограничения по несущим стенам. Как правило, именно в них вделывались батареи. И какие-либо сносы или пробития не допускаются. Единственно, что можно сделать – это найти в углах плит «закладные». Это такие карманы в бетоне, где и проводилось соединения плит и стояков отопления между собой. Места эти легко найти простукиванием. После соединения труб пустоты заполнялись раствором, который на звук сильно отличается от заводского бетона. Затем змеевик в стене наглухо перекрывается и делается врезка нового радиатора с байпасом.

1. Батареи внутри, но снаружи есть отводы стояков.

В некоторых сериях домов, хотя батареи находятся и в стенах, но в углах комнат виднеются изгибы труб. Здесь все гораздо проще. Подобраться к ним и врезаться в систему не составит труда. К тому же не придется делать проект и проходить длительные согласования.

Какой бы ни была ситуация нужно четко понимать, что вмурованная в стену батарея по факту является общим стояком всего подъезда. И любые изменения на нем сказываются на качестве отопления у всех соседей сверху и снизу. Что бы ни делалось, нельзя перекрывать стояк или сужать его.

Точно определить серию дома и конфигурацию труб внутри панелей может только специалист. Необходимо будет поднимать документы советских проектов. Самостоятельно получится только на ощупь приблизительно найти, где заложена подобная батарея.

Денег все эти работы будут стоить немало. А проблемы с теплом могут быть совершенно в ином.

Прежде чем «выносить» батареи из стен стоит обратиться в управляющую домом компанию и потребовать выявить причины недостаточности тепла в комнатах. Возможно, во вмурованных трубах просто образовалась воздушная пробка или имеются недочеты в герметизации швов. Либо же от времени попросту истлел утеплитель внутри панелей. Во многих случаях они устранят проблемы без переделки системы отопления или вынуждены будут бесплатно установить наружную батарею.

По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?

Причины появления домов с внутристенными батареями

В хрущевские и брежневские времена, когда и возводилось подобное жилье, главной задачей архитекторов и строителей было как можно быстрее обеспечить население собственной жилплощадью. И формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.

Плюс, батареи внутри стен являются действительно инновационным и практичным решением. При правильной укладке труб и качественном изготовлении железобетона с хорошим утеплителем отапливается отнюдь не уличный воздух, как многие считают, а сами плиты.

И тепло по технологии должно отражаться внутрь помещений. В результате требуется гораздо меньше энергии для комфортного обогрева. Да и воздух в комнатах не такой влажный, нежели при обычных настенных радиаторах. Сегодня подобное технологическое решение все обширней применяют в европейских странах именно из-за экономичности и практичности.

В советские годы технология укладки батарей внутрь стен была достаточно распространена и охватила многие регионы. Возводились такие дома из серий 91, 121, 1-515, 464, 1605 и многие другие. Каждое НИИ стремилось «улучшить» конструкцию. И в одних внутрь плит прокладывался только стояк, в других полностью вся система отопления. В каких-то проектах трубы в стенах фасада, а иных наоборот укладывались исключительно в межкомнатных.

Батарея в стене: как от нее избавиться и стоит ли?

Основная проблема с такими батареями в невозможности их перекрыть, когда становится жарко. Плюс дома стареют и трубы в них естественно тоже. В любой момент может случиться порыв. И если в здании с «открытыми» трубами отопления их без ощутимых проблем можно поменять на новые. То с «замурованными» придется серьезно потрудиться.

Причем в большинстве случаев первым делом необходимо будет заказать проект переустройства системы отопления, и пройти множество согласований. Проектно-сметную документацию можно сделать и на стороне, а за согласованиями придется идти в ЖЭК. Работы лучше всего поручить им же.

Варианты замены батареи

1. Батареи с трубами встроены в фасадные стены.

Скорее всего, любые работы в этом случае будут категорически запрещены. Ведь в проект строения заложено тепло от этих труб по фасаду. И любые индивидуальные изменения попросту недопустимы. Единственным решением будет заказывать переделку отопительной системы по всему дому с утеплением внешних стен. Нужно будет пробивать перекрытия, обустраивать стояки и только потом к ним подключать новые радиаторы.

Здесь серьезные ограничения по несущим стенам. Как правило, именно в них вделывались батареи. И какие-либо сносы или пробития не допускаются. Единственно, что можно сделать – это найти в углах плит «закладные». Это такие карманы в бетоне, где и проводилось соединения плит и стояков отопления между собой. Места эти легко найти простукиванием. После соединения труб пустоты заполнялись раствором, который на звук сильно отличается от заводского бетона. Затем змеевик в стене наглухо перекрывается и делается врезка нового радиатора с байпасом.

1. Батареи внутри, но снаружи есть отводы стояков.

В некоторых сериях домов, хотя батареи находятся и в стенах, но в углах комнат виднеются изгибы труб. Здесь все гораздо проще. Подобраться к ним и врезаться в систему не составит труда. К тому же не придется делать проект и проходить длительные согласования.

Какой бы ни была ситуация нужно четко понимать, что вмурованная в стену батарея по факту является общим стояком всего подъезда. И любые изменения на нем сказываются на качестве отопления у всех соседей сверху и снизу. Что бы ни делалось, нельзя перекрывать стояк или сужать его.

Точно определить серию дома и конфигурацию труб внутри панелей может только специалист. Необходимо будет поднимать документы советских проектов. Самостоятельно получится только на ощупь приблизительно найти, где заложена подобная батарея.

Денег все эти работы будут стоить немало. А проблемы с теплом могут быть совершенно в ином.

Прежде чем «выносить» батареи из стен стоит обратиться в управляющую домом компанию и потребовать выявить причины недостаточности тепла в комнатах. Возможно, во вмурованных трубах просто образовалась воздушная пробка или имеются недочеты в герметизации швов. Либо же от времени попросту истлел утеплитель внутри панелей. Во многих случаях они устранят проблемы без переделки системы отопления или вынуждены будут бесплатно установить наружную батарею.

Экология потребления. Дом: Сделать декоративный экран для батареи отопления своими руками просто, но нужно учесть ряд правил, чтобы экраном не испортить эффективность отопления.

Каким должен быть экран для батареи

Батареи отопления отдают тепло окружающей среде посредством излучения тепловой энергии и непосредственного теплообмена с воздухом, чему способствует активная конвекция воздуха в помещении. Экран для радиатора в идеале не должен вовсе сказываться на эффективности теплообмена. При выборе подходящей конструкции отрицательное влияние на теплообмен следует свести к минимуму.

Опираясь на это требование, можно высказать ряд правил, которые необходимо учесть при изготовлении:

1. Наличие вентиляционного зазора внизу по ширине радиатора для доступа воздуха к поверхности радиатора не менее 7 см.
2. Наличие вентзазора сверху по ширине радиатора не менее 10 см для выхода теплого воздуха.
3. Расстояние от крайней части радиатора до передней панели экрана не менее 5 см.
4. Не менее 50% передней панели экрана составляют просветы. У любой выбранной решетки больше половины площади составляют сквозные отверстия.
5. Вся внутренняя поверхность окрашивается в черный цвет.
6. За радиатором отопления на стене монтируется теплоотражающий экран.
7. Конструкция делается съемной, по крайней мере, передняя панель, для доступа к радиатору.

При наличии терморегуляторов на радиаторе сифонного типа они не должны закрываться даже частично, допускается изоляция клапана, но сифон должен быть за пределами экрана.

При несоблюдении этих простых правил тепло от радиатора будет аккумулироваться под экраном и, скорее всего, обратно попадет в теплоноситель, уйдет в обратку. Снизится мощность радиатора, ведь она напрямую зависит от разницы температур теплоносителя и воздуха в помещении, в итоге меньше тепла попадет в квартиру.

Экран для радиатора может иметь несколько вариантов исполнения, в зависимости от расположения радиатора и конструкции ниши, в которой он установлен.

Цельный экран-короб. Для радиатора, расположенного на стене без утопления в нишу или сильно из нее выставленного внутрь помещения.

Накладной экран только из одной лицевой панели, если радиатор утоплен полностью за границу ниши под окном и подоконником.

Фальшстенка из гипсокартона с решеткой напротив радиатора.

В первом случае получается самый универсальный вариант. Если понять, как он устроен, можно воспроизвести любой другой вариант, требуемый в конкретной ситуации. По раме из деревянных брусков или металлическому профилю самого меньшего размера в сечении собирается каркас, который впоследствии обшивается декоративными панелями и решеткой в передней части.

В боковых стенках выполняются прорези под трубы, подходящие к радиатору, или экран расширяется достаточно, чтобы полностью скрыть выводы труб, если они были изначально проложены внутри стен. Крепление осуществляется к стенке за батареей, для чего используются подвесные петли на экране и кронштейн на стенке.

Требуемый зазор сверху можно скрыть из виду, расположив над ним дополнительно полку из листа ламинированного МДФ. Она должна отстоять от экрана на ширину самого зазора, то есть не менее 7 см. Этого вполне достаточно, чтобы визуально скрыть радиатор. Полка будет приятным и полезным дополнением к декору батареи.

Отдельно следует оговорить особенности экранов, монтируемых в фальшстенках из гипсокартона. Недостаточно просто расположить решетку напротив радиатора. Необходимо ограничить пространство вокруг радиатора от остального пространства за фальшстенкой. Например, завернув края теплоотражающего экрана из металлизированного вспененного полиэтилена, закрепить их на обратной стороне гипсокартона. По верхней и нижней части решетки, соответственно, выше и ниже радиатора обязательно формируются вентзазоры, которые отделываются пластиковыми наличниками от ПВХ-панелей.

Экран своими руками

В простом случае это рама из деревянных брусьев 20х25 мм по требуемому размеру, чтобы закрыть радиатор целиком с учетом всех отступов. К этой раме крепятся стойки на всю глубину экрана так, чтобы достать до стенки за радиатором, и при этом передний край должен отстоять от радиатора на требуемое по правилам расстояние.

Далее эта рама зашивается любым доступным материалом по бокам:

• ламинированный МДФ 8 мм;
• плита полиуретана 2–6 мм;
• ПВХ панели;
• оргстекло 2–6 мм;
• перфорированный лист металла, оцинковка 0,5–1,5 мм.

Фанера для этого не подходит, так как расслоится достаточно быстро.

Используя МДФ или полимерные материалы, которые сложно деформировать, достаточно скрепить боковины и переднюю раму с отверстием под решетку в центре с помощью уголков и саморезов. Таким образом, не понадобится даже брус.

Прорези для труб делаются таким образом, чтобы край материала экрана отстоял от нагреваемой поверхности на 5–7 мм.

Передняя декоративная рама для решетки формируется из четырех полос выбранного материала. Стыковать их лучше с прямыми стыками, когда горизонтальные элементы ставятся сбоку впритык к вертикальным. Эстетично получится, если горизонтальные элементы утопить по отношению к боковым на один миллиметр.

На передней панели нужна решетка из любого подходящего материала, которая скроет радиатор из виду и при этом оставит достаточное количество просветов:

• ротанговая панель;
• зашивка деревянными ламелями;
• плетеная сетка;
• перфорированный лист металла;
• готовые декоративные решетки.

Выбранный материал крепится к раме строительным степлером и скобами или шурупами.

По правилам лучше окрасить внутреннюю поверхность экрана в черный цвет или любой другой темного тона. Сделать это проще всего уже после сборки с помощью кисточки или аэрозольного баллончика с краской. Главное, предохранить переднюю часть с помощью малярного скотча.

В качестве опоры для экрана используются Г-образные крепления с пластиковыми дюбелями или такие же по форме анкеры, которые следует закрепить на стене за батареей. По верхнему краю боковых стенок экрана достаточно сделать вертикальные отверстия в бруске, отходящем от общей рамы, или закрепить уголок, который одной из своих полок будет одеваться на крепеж.

Перед тем как одеть собранную конструкцию на место, необходимо закрепить теплоотражающий экран за батареей. Для этого подойдет «Пенофол», вспененный полиэтилен, металлизированный с одной из сторон. Его размер соответствует площади закрываемого пространства. Крепится теплоотражающий экран с помощью степлера и скоб или силикона, жидких гвоздей.