Как подключить светодиод к динамику

Recommendations

Comments 24

обычный диод и расчитываешь сопротивление. дома делал на комповой акустике сопр. понадобилось в 50ом.

прикольная тема вот и схема www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/
подскажет кто нибудь что за песенка играет?

а ты погугли, где то такая тема была уже, только там специальный датчик был, стоит копейки

Вот удивил) ) раньше сплош на каждой китайской балалайке такая "цветомузыка" стояла) )

помню даже на плеерах с динамиком такая хрень было, точно +100500

я видел мистеревские колонки уже такие продавались, с синим диодом)

все до безобразия просто подключаешь светодиод к выходам на динамик и будет счастье (если поменять полярность то светодиод будет моргать немного подругому) сопротивление зависит от громкости воспроизведения если подключить без резистора то на малой громкости все будет работать на большой светодиод или просто будет гореть или же вообще перегорит все завистт от мощности акустики.
удачи

Звучать от светодиодов лучше не станет точно. Датчик удара другое дело, никак не скажется на качестве звука

вот, точно! я тоже датчик удара брал! )))

Можно использовать двух уровневый датчик удара с сигнализации!

По видео видно что там 4 диода на 1 динамик, которые прикреплены на обратной стороне. Делается очень просто, я тоже так проверял, диоды, которые подсоединяются к динамику паралельно и всё. Время работы — 5 минут, мощность не скрадывает.

тоесть светодиодная лента подключается к тем же контактам что и динамики на прямую?

Есть такой вариант, я так проверял по быстрому. Ну если точно, то один контакт берется с динамика (я брал +), а минус брал с корпуса, таким образом оно не скрадывает всю мощность. Можно наоборот контакты взять, но мне лень было проводку бросать, делал как тест.

нельзя так делать. минимум усил будет в защиту уходить, максимум — искажения будут

у меня как то были динамики уже со встроеными диодами только светили в салон а не на динамик (моргали а не светили) а так вообще просто диоды + к плюсу минус к минусу к проводам на колонки которые идут и всё будет работать

Я такое делал себе раньше. у меня платка стояла… наверное каждый из нас помнил старые магнитофоны которые были дома. на них лампочки мигали еще) вот от туда я платку и взял. там было сделано так что чем громче. тем чаще было мерцание. Я делал синий и красный увет и мерцали они по очереди.

Ну факт, что это светодиоды, подключенные именно к низкочастотным динамикам (а может еще и доп. фильтр используется) Возможно просто через сопротивление, значение которого подобрано экспериментально и под определенную громкость музыки. Только надо либо две параллельных цепочки светодиодов ставить, включенные с разной полярностью, так сказать (т.е. одна цепочка "+" светодиода на "+" динамика, минус на минус, а вторая цепочка наоборот, плюс на минус и минус на плюс), либо через выпрямитель светодиоды включать. Напряжение на динамике все-таки переменное, а светодиоды от него дохнут.

По всей видимости это какой то вариант не сильно дорогой светомузыки.

а че там делать то, подключи светодиоды к динамику и все

Легко сказать, а через какое сопротивление? Если стоит обычная магнитола, в зависимости от громкости на динамике от 0 до 13 вольт будет, если используется усилитель, то еще больше.

я покупал в магазине простые диоды к которым уже припаяны резисторы и пробовал тоже самое сделать, только не снизу а по краям к сабу подключить (суть была что бы из под крышки на динамике моргал синий свет) все работало как часики и не на очень большой громкости.

Recommendations

Comments 24

обычный диод и расчитываешь сопротивление. дома делал на комповой акустике сопр. понадобилось в 50ом.

прикольная тема вот и схема www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/
подскажет кто нибудь что за песенка играет?

а ты погугли, где то такая тема была уже, только там специальный датчик был, стоит копейки

Вот удивил) ) раньше сплош на каждой китайской балалайке такая "цветомузыка" стояла) )

помню даже на плеерах с динамиком такая хрень было, точно +100500

я видел мистеревские колонки уже такие продавались, с синим диодом)

все до безобразия просто подключаешь светодиод к выходам на динамик и будет счастье (если поменять полярность то светодиод будет моргать немного подругому) сопротивление зависит от громкости воспроизведения если подключить без резистора то на малой громкости все будет работать на большой светодиод или просто будет гореть или же вообще перегорит все завистт от мощности акустики.
удачи

Звучать от светодиодов лучше не станет точно. Датчик удара другое дело, никак не скажется на качестве звука

вот, точно! я тоже датчик удара брал! )))

Можно использовать двух уровневый датчик удара с сигнализации!

По видео видно что там 4 диода на 1 динамик, которые прикреплены на обратной стороне. Делается очень просто, я тоже так проверял, диоды, которые подсоединяются к динамику паралельно и всё. Время работы — 5 минут, мощность не скрадывает.

тоесть светодиодная лента подключается к тем же контактам что и динамики на прямую?

Есть такой вариант, я так проверял по быстрому. Ну если точно, то один контакт берется с динамика (я брал +), а минус брал с корпуса, таким образом оно не скрадывает всю мощность. Можно наоборот контакты взять, но мне лень было проводку бросать, делал как тест.

нельзя так делать. минимум усил будет в защиту уходить, максимум — искажения будут

у меня как то были динамики уже со встроеными диодами только светили в салон а не на динамик (моргали а не светили) а так вообще просто диоды + к плюсу минус к минусу к проводам на колонки которые идут и всё будет работать

Я такое делал себе раньше. у меня платка стояла… наверное каждый из нас помнил старые магнитофоны которые были дома. на них лампочки мигали еще) вот от туда я платку и взял. там было сделано так что чем громче. тем чаще было мерцание. Я делал синий и красный увет и мерцали они по очереди.

Ну факт, что это светодиоды, подключенные именно к низкочастотным динамикам (а может еще и доп. фильтр используется) Возможно просто через сопротивление, значение которого подобрано экспериментально и под определенную громкость музыки. Только надо либо две параллельных цепочки светодиодов ставить, включенные с разной полярностью, так сказать (т.е. одна цепочка "+" светодиода на "+" динамика, минус на минус, а вторая цепочка наоборот, плюс на минус и минус на плюс), либо через выпрямитель светодиоды включать. Напряжение на динамике все-таки переменное, а светодиоды от него дохнут.

По всей видимости это какой то вариант не сильно дорогой светомузыки.

а че там делать то, подключи светодиоды к динамику и все

Легко сказать, а через какое сопротивление? Если стоит обычная магнитола, в зависимости от громкости на динамике от 0 до 13 вольт будет, если используется усилитель, то еще больше.

я покупал в магазине простые диоды к которым уже припаяны резисторы и пробовал тоже самое сделать, только не снизу а по краям к сабу подключить (суть была что бы из под крышки на динамике моргал синий свет) все работало как часики и не на очень большой громкости.

На сегодняшний день существуют сотни разновидностей светодиодов, отличающихся внешним видом, цветом свечения и электрическими параметрами. Но всех их объединяет общий принцип действия, а значит, и схемы подключения к электрической цепи тоже базируются на общих принципах. Достаточно понять, как подключить один индикаторный светодиод, чтобы затем научиться составлять и рассчитывать любые схемы.

Распиновка светодиода

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о правильном подключении светодиода, необходимо научиться определять его полярность. Чаще всего индикаторные светодиоды имеют два вывода: анод и катод. Гораздо реже в корпусе диаметром 5 мм встречаются экземпляры, имеющие 3 или 4 вывода для подключения. Но и с их распиновкой разобраться тоже несложно.

Всего существует 3 надёжных способа определения полярности: визуальный, с помощью мультиметра и путём подключения к источнику напряжения. Каждый из них по-своему уникален и интересен, в связи с чем данная тема вынесена в отдельную статью: «Где плюс, а где минус?»

SMD-светодиоды могут иметь 4 вывода (2 анода и 2 катода), что обусловлено технологией их производства. Третий и четвёртый выводы могут быть электрически незадействованными, но использоваться в качестве дополнительного теплоотвода. Приведенное расположение выводов не является стандартом. Для вычисления полярности лучше сначала заглянуть в datasheet, а затем подтвердить увиденное мультиметром. Визуально определить полярность SMD-светодиода с двумя выводами можно по срезу. Срез (ключ) в одном из углов корпуса всегда расположен ближе к катоду (минусу).

Простейшая схема подключения светодиода

Нет ничего проще, чем подключить светодиод к низковольтному источнику постоянного напряжения. Это может быть батарейка, аккумулятор или маломощный блок питания. Лучше, если напряжение будет не менее 5 В и не более 24 В. Такое подключение будет безопасным, а для его реализации понадобится лишь 1 дополнительный элемент – маломощный резистор. Его задача – ограничить ток, протекающий через p-n-переход на уровне не выше номинального значения. Для этого резистор всегда устанавливают последовательно с излучающим диодом.

Всегда соблюдайте полярность при подключении светодиода к источнику постоянного напряжения (тока).

Если из схемы исключить резистор, то ток в цепи будет ограничен только внутренним сопротивлением источника ЭДС, которое очень мало. Результатом такого подключения станет мгновенный выход из строя излучающего кристалла.

Расчёт ограничительного резистора

Взглянув на вольт-амперную характеристику светодиода, становится понятно: насколько важно не ошибиться при расчёте ограничительного резистора. Даже небольшой рост номинального тока приведёт к перегреву кристалла и, как следствие, к снижению рабочего ресурса. Выбор резистора производят по двум параметрам: сопротивлению и мощности. Сопротивление рассчитывают по формуле:

• U – напряжение питания, В;
• U_LED – прямое падение напряжения на светодиоде (паспортное значение), В;
• I – номинальный ток (паспортное значение), А.

Полученный результат следует округлить до ближайшего номинала из ряда Е24 в большую сторону, а затем рассчитать мощность, которую должен будет рассеивать резистор:

R – сопротивление резистора, принятого к установке, Ом.

Более подробную информацию о расчётах с практическими примерами можно получить в статье о расчете резистора для светодиода. А тот, кто не желает погружаться в нюансы, может быстро рассчитать параметры резистора с помощью онлайн-калькулятора.

Включение светодиодов от блока питания

Речь пойдёт о блоках питания (БП), работающих от сети переменного тока 220 В. Но даже они могут сильно отличаться друг от друга выходными параметрами. Это могут быть:

• источники переменного напряжения, внутри которых есть только понижающий трансформатор;
• нестабилизированные источники постоянного напряжения (ИПН);
• стабилизированные ИПН;
• стабилизированные источники постоянного тока (светодиодные драйверы).

Подключить светодиод можно к любому из них, дополнив схему нужными радиоэлементами. Чаще всего в качестве блока питания применяют стабилизированные ИПН на 5 В или 12 В. Данный тип БП подразумевает, что при возможных колебаниях напряжения сети, а также при изменении тока нагрузки в заданном диапазоне напряжение на выходе изменяться не будет. Это преимущество позволяет подключать к БП светодиоды, используя только резисторы. И именно такой принцип подключения реализован в схемах с индикаторными светодиодами. Подключение мощных светодиодов и светодиодных матриц нужно производить через стабилизатор тока (драйвер). Несмотря на их более высокую стоимость, только так можно гарантировать стабильную яркость и продолжительную работу, а также исключить преждевременную замену дорогостоящего светоизлучающего элемента. Такое подключение не требует наличия дополнительного резистора, а светодиод присоединяется непосредственно к выходу драйвера с соблюдением условия:

• I_{драйвера} — ток драйвера по паспорту, А;
• I_LED — номинальный ток светодиода, А.

При несоблюдении условия, подключенный светодиод перегорит от перегрузки по току.

В качестве источника питания можно использовать даже одну пальчиковую батарейку на 1,5 В. Но для этого придётся собрать небольшую электрическую схему, которая позволит повысить напряжение питания до нужного уровня. О том, как это сделать, можно узнать из статьи «Как подключить светодиод от батарейки на 1,5 В».

Последовательное подключение

Собрать рабочую схему на одном светодиоде – несложно. Другое дело, когда их несколько. Как правильно подключить 2, 3 … N светодиодов? Для этого нужно научиться рассчитывать более сложные схемы включения. Схема последовательного подключения представляет собой цепь из нескольких светодиодов, в которой катод первого светодиода соединен с анодом второго, катод второго с анодом третьего и так далее. Через все элементы схемы течёт ток одинаковой величины:

А падения напряжений суммируются:

Исходя из этого, можно сделать выводы:

• объединять в последовательную цепь целесообразно только светодиоды с одинаковым рабочим током;
• при выходе из строя одного светодиода произойдёт обрыв цепи;
• количество светодиодов ограничено напряжением БП.

Параллельное подключение

Если от БП с напряжением, например, 5 В, необходимо зажечь несколько светодиодов, то их придется соединить между собой параллельно. При этом последовательно с каждым светодиодом нужно поставить резистор. Формулы для расчёта токов и напряжений примут следующий вид:

Таким образом, сумма токов в каждой ветви не должна превышать максимально допустимый ток БП. При параллельном подключении однотипных светодиодов достаточно рассчитать параметры одного резистора, а остальные – будут такого же номинала.

Все правила последовательного и параллельного подключения, наглядные примеры, а также информацию о том, как нельзя включать светодиоды, можно найти в данной статье.

Смешанное включение

Разобравшись со схемами последовательного и параллельного подключения, пришло время комбинировать. Один из вариантов комбинированного подключения светодиодов показан на рисунке.

Кстати, именно так устроена каждая светодиодная лента.

Включение в сеть переменного тока

Подключать светодиоды от БП не всегда целесообразно. Особенно, если речь идёт о необходимости сделать подсветку выключателя или индикатор наличия напряжения в сетевом удлинителе. Для подобных целей достаточно будет собрать одну из простых схем подключения светодиода к сети 220 В. Например, схема с токоограничительным резистором и выпрямительным диодом, защищающим светодиод от обратного напряжения. Сопротивление и мощность резистора вычисляют по упрощённой формуле, пренебрегая падением напряжения на светодиоде и диоде, так как оно на 2 порядка меньше напряжения сети:

Из-за большой мощности рассеивания (2–5 Вт), резистор часто заменяют неполярным конденсатором. Работая на переменном токе, он как бы «гасит» лишнее напряжение и почти не нагревается.

Подключение мигающих и многоцветных светодиодов

Внешне мигающие светодиоды ничем не отличаются от обычных аналогов и могут мигать одним, двумя или тремя цветами по заданному производителем алгоритму. Внутреннее отличие состоит в наличии под корпусом ещё одной подложки, на которой расположен интегральный генератор импульсов. Номинальный рабочий ток, как правило, не превышает 20 мА, а падение напряжения может варьироваться от 3 до 14 В. Поэтому перед подключением мигающего светодиода нужно ознакомиться с его характеристиками. Если их нет, то узнать параметры можно экспериментальным путём, подключившись к регулируемому БП на 5–15 В через резистор сопротивлением 51-100 Ом.

В корпусе многоцветного RGB-светодиода расположены 3 независимых кристалла зелёного, красного и синего цвета. Поэтому при расчёте номиналов резисторов нужно помнить, что каждому цвету свечения соответствует своё падение напряжения.